马克·雅可布(Marc Jacobs)在纽约时装周(New York Fashion Week)上以最活泼的表演结束了自己的时装周，其中包括疯帽子舞会(mad-hatters ball)、《草原上的女孩》(girls on the prairie)和《疯狂的猫女》(crazy cat lady)。“那么多的乐趣和欢乐，”雅各布斯在Instagram上哭了，他穿着一双专利红色厚底高跟鞋，搭配一件香奈儿粗花呢运动夹克，鞠躬致谢。
自退出路易威登(Louis Vuitton)以来，雅可布大胆地走出了他(法贝格)的外壳，公开挺过了产后巴黎大萧条、商店关门、商业挫折，以及他的品牌相关性这一令人困扰的生存问题。答案似乎是，不要喋喋不休，要开心。雅各布斯的叛逆传奇使命正在重新获得成功，他一次只穿一件草原花礼服，就改变了企业时尚的路线。
汤姆·福特(Tom Ford)这一季走了一条地下路线，在一个废弃的地铁站台上展示他的SS20系列，背景灯是电粉色的，向安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和艾迪·塞奇威克(Edie Sedgwick)致敬，他们从曼哈顿一个无处不在的下水道里钻了出来。也许这是在暗指纽约时装周(NYFW)，它已经在时尚界的浅水区停留了数不清的季节，但自本周开始掀起了波澜。
福特，新任命的CFDA主席，在他的节目中说，这是一个放松的时间，回到那种豪华运动装，美国已经闻名世界。他在前五款主打可穿戴日间服装的产品中巩固了这一理念，建议将运动衫t恤塞进运动缎纹短裙中。在其他地方，他曾在古驰(Gucci)展示过的那种魅力，在夹克和镂空连衣裙里面穿的文胸散发出来。在这个迭代中，它们是运动型的，而不是高辛烷值的，采用福特标志性的宝石色调，比如金属绿色和紫色。
汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)为自己打造了一个独特的时装周利基市场，延续了他的“现在就买”(see-now-buy-now)日历，打造了成功的名人拼贴画，并在全球各地举办公开的包容性活动。所有这些都为母公司PVH带来了健康的股息。
希尔费格并不是每一季都要在纽约时装周上亮相的常客，最近他在巴黎、伦敦、洛杉矶、米兰和上海都有亮相，但他也不是那种离开后不受欢迎的贱民。时隔三年，希尔费格展示了美国人最擅长的东西——带有转折的奢华运动装。
美国资深时装设计师拉夫·劳伦将他的时装系列带到华尔街参加他的季内秀，在那里，媒体和买家被邀请观看贾妮尔·莫奈(Janelle Monae)在一场只有一晚的爵士盛宴上的表演。回顾20世纪二三十年代，无尾礼服占据了主导地位，从吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)的开场造型，到连衣裙、夹克、吊带上衣和带腰带的短裙。除了好莱坞和电影艺术装饰的环境，劳伦做了一个不同于任何其他美国设计师的经典轮廓。
图片:主页拉尔夫劳伦SS20和汤姆福特SS20，通过猫步照片。汤米·希尔费格伯爵的品牌。
