我站在一个葡萄园里，葡萄藤看起来 像一棵小树，它们的枝桠伸展在高高的树冠上，果皮呈粉红色的葡萄串被小小的蜡纸做成的帽子遮挡住了雨水。任何去过日本葡萄酒之乡山梨县的人，都会立刻认出它们是Koshu，一种独特的白葡萄品种，日本人一直在忙于在国际上推广，这是有道理的。
在我最近的一次访问中，我成为了一个科舒的粉丝，但更让我惊讶的是，我发现日本葡萄酒来自于更常见的葡萄，这是多么有趣。我品尝过的最令人印象深刻的一款是怡园葡萄酒(Grace Wine)的Blanc de Blancs Extra Brut 2014，这是一款传统的霞多丽起泡酒，就像上等的种植者香槟。
这让我开始思考，日本要想成为全球葡萄酒热点，是否必须超越科舒。是的，Koshu的低醇脆度和一系列的风格，从苏尔里到皮发酵橙酒，完全符合当今葡萄酒的时代精神。但我相信，日本对梅洛(Merlot)、白苏维浓(Sauvignon Blanc)、黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay)的接纳，将更加关键，能让不那么爱冒险的饮酒者把日本视为葡萄酒世界的新星。
根据日本国家税务局(National Tax Agency)的最新数据，几乎没有饮酒者意识到，日本现在拥有四大葡萄酒产区和418家酒厂(Koshu grapes are grown almost专用区Yamanashi)。去年，日本向获得国际认可和提高葡萄酒质量迈出了一大步，要求标有“日本葡萄酒”(Japan Wine)的葡萄酒必须由日本种植的葡萄酿造。
新西兰可能是第一个以其独特的长相思白葡萄酒而闻名的国家。日本似乎正试图走自己的道路。Grace Wine的老板三泽茂(Shigekazu Misawa)十年前帮助创立了日本的Koshu，该公司每年都会在伦敦举办品酒会。
在过去10年，由于已故波尔多葡萄酒大师丹尼斯?杜布迪厄(Denis Dubourdieu)的建议，科舒葡萄酒取得了长足的进步。极干的，强烈的矿物质和芳香，他们值得更广泛的赞赏。(我对日本本土的马斯喀特贝利红葡萄酒(Muscat Bailey A)没有同样的信心，它是美国杂交品种与汉堡马斯喀特红葡萄酒(Muscat of Hamburg)的杂交品种，后者的葡萄酒带有草莓蜜饯的味道。)
但我希望酿酒师们能突出他们的欧洲品种的葡萄酒。许多葡萄酒都有一种微妙的味道，这似乎是日本葡萄酒的一个特点。我品尝了来自北海道葡萄酒有限公司(Hokkaido Wine Co.)的清淡多汁的茨威格尔葡萄酒(Zweigelt)和清脆芳香的克尔纳葡萄酒(Kerner)。凉爽的北方岛屿也是黑比诺(Pinot Noir)的最佳选择，世界似乎永远都不会满足于此。
即使是在山梨县，几乎每家酒庄都提供除了科舒以外的其他品种的葡萄酒。在卢米埃，一款辛辣的天帕尼略和一款口感柔软饱满的品丽珠(Cabernet Franc)脱颖而出。格雷斯葡萄酒(Grace Wine)是几款顶级Koshus葡萄酒的生产商，与波尔多(Bordeaux)葡萄酒品种也很搭配。2015年的Cuvee Misawa是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、小维多(Petit Verdot)和美乐(Merlot)的混合，口感复杂、丝滑，绵长而优雅。波尔多大学(University of Bordeaux)毕业生、酿酒师阿亚娜?米萨瓦(Ayana Misawa)说，小韦多在这里做得尤其好。
由于日本潮湿的气候，种植欧洲葡萄很困难。为了寻找适合特定葡萄生长的土壤，许多葡萄酒厂转向海拔更高的地区，生产更多的单葡萄园葡萄酒。
三得利(Suntory)旗下的欧卡富美乐(Tomi No Oka)酒厂位于波尔多葡萄种植的前沿，出产一种辛辣、樱桃味的优质Iwadarehara梅洛(Merlot)，产自砾石河梯田(river terrace)葡萄园。该公司葡萄酒开发部门的吉野博志(Hiromichi Yoshino)说，我们的目标已经改变了。“之前我们的目标是波尔多葡萄酒。现在我们想表达我们自己的风土人情。”
日本似乎是吸引全球关注所必需的那种实验的温床。精品酒庄正在开业，欧诺旅游也开始了。米其林星级餐厅展示葡萄酒。明年的东京奥运会将向全世界传播这个消息。而且不应该只和科舒有关。
