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时装行业的服装生产过程在很大程度上是隐藏在公众视线之外的。虽然很容易看到 每天发生的跳跃在零售行业为例,我们可以经历一些 水龙头我们的电话或向超市出发,生产通常是 远离客户,留下太多的想象力。
就像时装业的每一个部分，以及更广泛的商业行业一样，我们生产服装的过程，无论是在微观层面还是在工业层面，都在迅速改变。
在《时尚联盟的未来》系列的第二版中，我们将着眼于服装制造业在最近的时代中发生的变化，以及在未来的十年中我们可以期待看到什么样的创新。
可持续生产 创新和实验材料和 纺织品 自动化和时尚随需应变 更好的工作条件
意识持续增长在拥抱 的重要性更时尚产业的可持续发展实践,和作为世界 临近接近点气候 变化造成的不可逆的损害,越来越多的公司都在投资清洁技术 和eco-measures如减少化工、制造业的浪费和碳排放或回收利用旧材料,而不是创建新的。
时装业是一个浪费的行业。据英国环境审计委员会的一份报告显示，英国每年有30万吨的服装被焚烧或掩埋，而来自“反向资源”的一份2017年报告估计，每年时尚制造商采购的材料中有多达四分之一被浪费。2018年，据透露，英国奢侈品牌巴宝莉前一年销毁了价值2860万英镑的未售出产品。
随着消费者越来越意识到服装行业造成的过度浪费，越来越多的时装公司开始投资通过回收和再利用服装来延长时装的生命周期。再生纤维可以从消费前的废物或消费后的废物中产生。后者带来的最大障碍之一是，分离混纺物(两种或两种以上纺织材料的混合物)的过程可能非常复杂、能耗高、成本高。
H&M基金会是试图帮助解决这一问题的机构之一。他们与香港纺织及服装研究所(HKRITA)合作，探索如何将三种主要纺织原料(合成纤维、纤维素和动物纤维)分离并回收利用。2017年，该合作伙伴发现了一种水热回收系统，可以将棉和聚酯混合物完全分离并回收成新的纤维和纤维素粉末。
意大利公司Aquafil也在纺织品回收的前沿。该公司利用再生和净化过程将废弃的尼龙(如渔网、织物废料、地毯地板、垃圾填埋场和海洋中的工业塑料)转化为可再生的尼龙。
德国运动服装巨头阿迪达斯也进入了回收领域，计划在2019年用回收的海洋塑料制造1100万双运动鞋，并承诺到2024年在运动鞋中只使用回收塑料。
各大品牌也在加大力度，减少整个时尚供应链对水、能源和化学品的过度使用。牛仔行业的用水大户们引进了新技术，并做出了减少用水的新承诺。根据作者斯蒂芬·莱希的《你的水足迹:关于我们日常用品耗水量的惊人事实》一书，生产一条牛仔裤需要7600公升的水，其中包括种植棉花和生产服装。
今年6月，美国牛仔布制造商Wrangler推出了第一个使用其新款牛仔布的牛仔系列 Indigood泡沫染色技术据说这种方法可以消除靛蓝染色过程中几乎100%的水分。同样，另一家美国牛仔生产商李维斯(Levi’s)今年8月也宣布了这一消息 一项新的水行动战略这将从单一的“一刀切”的方法转向更关注最需要水的地区。该公司设定了一个目标，到2025年，在水资源紧缺的地区，将其制造业的累计用水量减少50%。
时尚产业也产生了许多化学物质，其中许多可以渗入水、土壤和空气。2018年，美国消费品安全委员会(BCP)公布了一份清单 最常见的危险化学品用于低成本服装的生产，主要来自中国，包括铅、NFE(壬基酚乙氧基酸酯和壬基酚)、邻苯二甲酸酯和甲醛。
但是，目前正在取得进展。绿色和平组织德国总部去年发布了一份名为《零排放:服装业七年脱毒》的报告。报告发现，在80个致力于减少服装生产中有害化学物质的国际品牌中，所有品牌都取得了“显著进步”。这些公司占全球服装生产的15%，其中包括时尚、运动服装和奢侈品零售商、户外品牌和供应商。彪马、阿迪达斯和耐克等品牌率先响应绿色和平组织的行动号召，签署了一份“排毒承诺”。
虽然我们非常高兴看到戒毒公司在清理供应链方面取得的进展，但85%的纺织业仍然没有采取足够措施消除有害化学物质，改善工厂的工作条件。这是不可接受的。现在是决策者介入并使排毒成为全球标准的时候了。
柯尔斯滕·布罗德，德国绿色和平组织脱时尚运动项目负责人
时装供应链中的染整环节尤其让人感到“罪恶”，因为它极度耗水、化学成分超标。根据世界银行集团的数据，17- 20%的水污染来自于纺织品的染色和处理。
葡萄牙纺织公司Tintex正通过各种创新技术和承诺，在减少纺织生产过程中使用的有毒化学物质的数量方面，引领着这一运动。
“我认为在未来，自然染色将是一件大事。我们知道， 作为一家公司，开发这些流程有多么困难，但我们 也意识到，它有多么受欢迎，有多少品牌对 它感兴趣，”Tintex可持续发展主管安娜?席尔瓦(Ana Silva)表示。“我也认为，在未来，不同的行业之间会有更多的联系，一个行业将把它们的残渣或废物提供给另一个行业，在那里，它们可以被赋予新的生命。”未来真的是要从线性模式转变为圆形模式。”
目前，减少碳排放似乎是时装业最大的目标之一，今年许多时尚公司都承诺要减少碳足迹。
今年9月，法国奢侈品集团开云集团宣布了一项雄心勃勃的计划，要让整个集团在自身运营和整个供应链中实现碳中和。同月，美国零售巨头亚马逊的首席执行官杰夫·贝佐斯宣布了公司到2040年实现零碳排放的计划，这比《巴黎协定》2050年的目标提前了10年。该战略包括一项1亿美元的植树造林计划和购买10万多辆电动货车。此前，这家零售商因其巨大的碳足迹而遭到强烈反对。前一天 Bezos’声明称，超过1500名亚马逊员工举行了罢工 全球气候罢工。
其他时尚品牌在过去几个月也做出了类似承诺:
但进展可能还不够快。根据富时100可持续发展排行榜和报告，超过85%的英国百强企业没有足够的减排策略。这份由碳战略咨询公司EcoAct发布的报告发现，尽管81%的公司有某种减排目标，但85%的公司没有足够的减排战略来将全球变暖限制在安全水平。
虽然找到减少对环境有害影响的时尚生产方式无疑是朝着正确方向迈出的一步，但总体而言，减少服装产量仍然是保护环境的最佳选择。 幸运的是时尚产业,在 转售市场上升,因此,事实上,据转售 平台ThredUp增长21倍第一手时尚 零售在过去的三年里,预计将从24 亿美元增长到510亿美元在未来五年。
法国转售平台Vestiaire Collective首席执行官马克斯?比特纳表示，与快时尚模特相比，转售市场提供了一种令人兴奋、吸引人、可持续的选择。“我认为，年轻一代更清楚地意识到，消费者倾向于参与一种更可持续的消费模式。”他们知道有必要采取行动。”
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独家样品销售也有类似的使命。该公司由劳伦?罗杰斯和雷切尔?艾米斯于2016年创立，为时尚零售商提供了一项服务，让他们通过样品销售来出售多余库存。艾米斯和罗杰斯是在对奢侈品牌大量销毁未售出库存的行为感到幻灭后创建了这家公司。该公司的目标是帮助增加产品的生命周期，为新客户提供一条购买奢侈品牌的低价路线，并帮助这些品牌保护他们的底线。
罗杰斯评论道:“从我在奢侈品时尚领域的经验来看，我可以看到零售商在如何清理过剩库存方面面临的挑战。我也开始意识到时装业需要更可持续地运作，并改善产品的生命周期。这 是真正启发了独家样品销售模式。我们看到了同时帮助企业和环境的机会，并做出了真正的改变。”
其他增加服装生命周期的新时尚模特还包括租赁服务，比如在2019年5月租赁t台，价值10亿美元。随着消费者的需求增加，这种商业模式开始流行起来。对“分享经济”的兴趣 单是今年， 香蕉共和国, 城市旅行, 苏格兰威士忌和苏打水 还有Ann Taylor Loft已经公布了租车服务。
切换到下面的章节，了解更多关于创新的纺织品和新材料在时尚行业的实验和使用:
Atelier La Gadoue:皮革的蔬菜替代品
位于布鲁塞尔的Atelier La Gadoue公司由设计师奥德丽?沃特尔和埃洛伊丝?梅斯创立，他们用Tchouc纺织品——一种以蔬菜为基础的复合材料，是皮革的替代品——制作了他们的Tchouc手袋系列。这种材料是两人对亚麻帆布上天然橡胶涂层的研究成果。
产品说明:香蕉皮为化纤面料
瑞士品牌Qwstion用香蕉皮创造了Bananatex。 他们在一个可持续的森林自然生态系统中种植香蕉树科植物 在当地被称为“香蕉麻”或“Abaca”在菲律宾 。然后他们将其加工成一种可以替代合成纤维的材料。这种面料由100%的天然香蕉纤维制成，表面涂有一层天然的蜂蜡，以达到防水的效果。
戴安娜谢勒: 日益增长的服装
道德高尚的时装设计师戴安娜?舍尔与荷兰奈梅亨内梅亨大学的生物学家和生态学家合作，创造了一种由草根植物制成的织物。地下模板被用作衣服的模子，植物的根系通过这些模子被引导、编织和编织，形成一种类似织物的材料。虽然这些衣服还没有为实际使用做好准备，但该项目的最终目标是能够在地下种植完整的衣服。
Senscommon: 在旅途
科技服装品牌sencommon与日本纺织公司Uchino合作开发了“On-journey”，这是一款由活性ubame橡木木炭粉末制成的创新纺织品制成的服装，这种原料在织造之前已经揉进了棉/人造丝纤维中。由拉脱维亚设计师 劳拉? ilinska garment’ s织物是 自我净化,可以消除气味,水分、细菌 和环境化学物质。
Devohome:麻皮外套
Devohome的麻皮大衣是人造毛皮的替代品，可以替代动物产品，避免使用那些经常被用作替代品的动物产品，但是这些动物产品仍然对环境有害。乌克兰纺织品生产商Devohome想出了另一种选择，用麻皮做衬里来制作冬季大衣。这款纯素、低过敏性、可生物降解的皮草由50%的大麻和50%的粘胶制成，是人造皮草的替代品，但不含合成成分。
Aquafil:将渔网升级为尼龙
Aquafil是一家可持续发展的意大利纺织品公司，该公司将回收的渔网改造成Econyl再生尼龙，这种材料已被用于为古驰等高端时尚品牌打造t型台系列。这是一项名为“健康海洋”的倡议的一部分，在过去的五年里，该倡议已经帮助回收了375吨的渔网。
Pi? atex
菠萝叶是一种天然的无纺布，由菠萝叶制成，与皮革极为相似。点击这里阅读一篇文章的细节。
Agroloop生物 纱
AlgiKnit利用海藻、海藻或藻类中含量丰富的生物聚合物“藻酸盐”制造生物纱线。生物纱线是在一个闭环的产品生命周期内生产的，使用的材料比传统纺织品的环保足迹低得多。
自动化和机器学习的跨越式发展使按需定制时装成为现实。尽管仍处于起步阶段，但这种商业模式可以替代我们今天所知的大规模生产服装，提供一种更快、更可持续的模式，包括小批量生产周期和减少库存过剩。这是一个转变，从做衣服然后再卖，到卖衣服然后再做。然而，由于使用了更小的 批次尺寸，生产成本通常更高。
或许并不令人意外的是，亚马逊很快就尝试了这项新技术。2017年，这家美国零售商申请的按需服装制造仓库的专利获得了批准。在未来，时尚品牌很可能会提供类似的按需生产，用户只需在电脑或智能手机上点击几下，就能定制出量身定做的衣服。
亚马逊的专利称:“一旦各种纺织品根据订单被印刷、切割和组装 ，它们就可以通过质量 检查进行加工，在电子商务系统中拍照放置， 运送给客户和/或储存在材料处理设施 完成订单。”“通过聚合来自不同地理位置的订单并大规模协调服装装配流程，这些实施例提供了提高服装制造效率的新方法。”
随着消费者对个性化的兴趣持续增长，“时尚随需应变”也为消费者在时尚选择上提供了更多的话语权。消费者不必依赖品牌预测他们想要穿什么——这往往会出错，导致库存过剩——而是能够选择他们想要的，并相应地定制设计。
法国科技企业力克(Lectra)等公司处于这场运动的前沿。今年，该公司推出了一项解决方案，将从产品开发到最终剪辑的整个个性化流程自动化。
这一时尚需求趋势使得各大品牌开始通过内部化生产来简化他们的供应链。例如，在2018年4月，古驰成立了古驰艺术实验室，这是一个占地3.7万平方米的工业工艺中心，也是皮革制品和鞋类产品的实验实验室。该实验室拥有皮革制品和鞋类的原型设计和取样、新材料的研发实验室、金属五金和包装、一个测试实验室、一个配件实验室以及工业化前的区域，所有这些都集中在一个屋檐下，让该品牌对其产品开发有了更多的控制权。
类似地，阿迪达斯推出了“为你编织”2017年在柏林。 弹出式商店使用3D人体扫描仪来测量购物者的体重。测量。 然后他们可以选择个性化的设计，然后机器会为他们织一件定制的美利奴羊毛衫。整个过程是阿迪达斯尝试本地化生产的方式，耗时约4个小时。
与此同时，在阿姆斯特丹汤米?希尔费格的丹宁布实验室，传统的手工刮干技术已被新的自动化激光技术取代，这些技术可使丹宁布更耐磨、更耐磨。用电脑控制的激光在牛仔裤上烧伤面膜，这一过程的时间从40分钟缩短到了不到两分钟。此外，该方法还避免了化学药品、水和石头的使用，而且只燃烧靛蓝染料，不燃烧靛蓝纤维，因此可以减少有害灰尘的产生。
耐克也在试验3D打印技术。这家运动服装巨头与硅谷的初创公司Grabit合作开发了一款自动叠层机器人，它利用电粘力在50秒内就能制造出鞋面，比人的速度快20倍。Grabit称，该机器人的投资回报率不到 两年。
以及3 d打印和针织提供更灵活和高效 生产模型,他们也特别激动人心的时尚 行业他们添加一个新层次的设计机会,允许 创建复杂的形状和设计,如果没有技术 会更加困难,如果不是不可能的。
美国时装设计师扎克?珀森在2019年的Met Gala上展示了这一点，他与美国3D打印公司Protolabs合作，为凯蒂?赫尔姆斯、卓丹?邓恩、妮娜?杜波夫、贾?科波拉和迪皮卡?帕度柯妮等人设计服装。波森的设计灵感来自于冻结物体运动的视觉，从而产生了一种强大而超现实的设计。
英国模特Jourdan Dunn所穿的玫瑰礼服由21片花瓣组成，每片重一磅。这些花瓣由Accura Xtreme白色200耐用塑料 制成，在立体光刻(SLA)机器上打印，每片大约需要 100小时打印。
把鼠标移到图片上，你会发现更多关于玫瑰礼服的信息。
图片来源:Zac Posen x GE添加剂x Protolabs Met Gala t台，由Getty提供
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近年来，越来越多的全球时尚品牌承诺与供应商、政府和非政府组织合作，以确保员工获得公平的生活工资和更好的工作条件。但是 还有很长的路要走。
今年7月，“清洁服装运动”对20个领先时尚品牌进行了一项调查，结果发现，目前没有一家公司在产品成本中计入最低生活工资。尽管像H&M这样的一些公司表示，他们的买家已经接受了在价格谈判中扣除人工成本的训练，但是并没有独立的数据来证实这一点——所谓的人工成本并不是生活工资的基准数字。
也就是说，C&A、耐克和H&M在过去5年里都能够减少供应商数量，分别减少了39%、33%和14%。阿迪达斯和H&M还制定了一项政策，限制与供应商签订重复的短期合同，耐克甚至对供应商设定了15%的上限。
同样，Know The Chain今年早些时候发布的一项研究发现，主要的服装和鞋类品牌未能解决其供应链中对弱势工人的剥削。基准测试——测量了43家全球公司的解决强迫劳动问题的努力——服装和鞋类行业的总体平均得分为37分(满分100分)。
阿迪达斯(92/100)以最好的平均分排名第一，紧随其后的是露露柠檬(89/100)和Gap Inc.(75/100)。在榜单的另一端，奢侈品牌普拉达(Prada)(5/100)、菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)(13/100)、路威酩轩(LVMH)(14/100)、鞋类品牌斯凯奇(Skechers)(7/100)和Foot Locker(12/100)都表现不佳。
虽然结果令人失望，但他们惨淡的调查结果确实证明了一种日益增长的趋势——越来越多的光线正照射在恶劣的工作条件上，而且正以越来越快的速度照射，只是也许还不够快。
今年5月，包括耐克(Nike)、PVH、李维斯(Levi Strauss)、Esprit、阿迪达斯(Adidas)和安德玛(Under Armour)在内的领先时装公司向柬埔寨政府签署了一封公开信，敦促其提高劳工标准。最近，欧盟和美国都不得不重新审视柬埔寨作为贸易伙伴的地位，“基于对劳工标准，包括结社自由，以及对柬埔寨人权问题尊重程度的下降。”
