编者按：在历史的长河中，总有那么一些人物与故事，被时间的尘埃轻轻覆盖，却在不经意间闪耀出震撼人心的光芒。今天，我们要带你穿越回18世纪的印度南部，走进一段被鲜血与荣耀浸染的传奇。这里有一位从雇佣兵逆袭为苏丹的父亲，和他那位被称为“关系户宝贝”却誓死抗英的儿子；这里有胜利的狂喜与失败的悲壮，有博物馆里老虎撕咬士兵的无声呐喊，也有宫殿中狮子猛踢老虎屁股的讽刺勋章。这不仅仅是一场关于殖民与反殖民的战争记忆，更是一曲关于尊严、文化与传承的悠长挽歌。让我们一同揭开迈索尔的神秘面纱，感受那些在砖石与画卷间流淌的热血与浪漫。早在“去殖民化”这个词在左翼政治学家眼中闪现之前，一位从雇佣兵起家、最终成为迈索尔苏丹的崛起者——海德尔·阿里，与他那位被称为“关系户宝贝”的儿子提普苏丹，曾浴血奋战四场惨烈战争，只为阻止英国人控制印度南部。如果战争像足球联赛积分榜，海德尔/提普战队将以三胜一负的骄人战绩高居榜首。那唯一一场败仗是终极对决，即第四次英国-迈索尔战争，提普在此役中被未来威灵顿公爵的天才指挥所击败。提普战死沙场，而这位将军不久后便舒舒服住进了他已故对手的夏宫里。伦敦V&A博物馆的游客们长久以来都被“提普之虎”所吸引——这是一尊近乎真人大小的木雕，描绘一只印度老虎正在撕咬一名匍匐的英国士兵。对于这种胜利主义的展示，英国的回应是一枚纪念1799年胜利的勋章，如今正在班加罗尔的提普宫殿展出，上面刻着一只英国狮子正起劲地猛踢一只印度老虎的屁股。夏宫还拥有令人惊叹的18世纪壁画，描绘海德尔和提普的军队，以及一个陈列着印度其他土邦统治者的画廊。不远处，提普的陵墓已成为人们朝圣的地方，纪念这位当地伟大的反帝国主义英雄。尽管我和G女士非常想在夏宫扎营，但我们在迈索尔——一座极其迷人的城市——的下榻处是皇家兰花酒店，一家经典的印度“遗产酒店”。对于没住过“遗产酒店”的人，可以想象一下：盆栽棕榈树、吊扇、大象游行队伍褪色的照片，以及早已被遗忘的权贵人物，比如“阿尔伯特·德·兰德·朗爵士”。这里充满了英属印度时期末期的魅力，但并非一切都如预期般完美运转。在城里的第一晚，我们在酒店出色的餐厅用餐，菜单像百科全书一样丰富，从玛莱坦杜里西兰花到意大利蒜香橄榄油意面，应有尽有。由一群穿着帅气民族风保暖外套（这种款式已在西方流行）的服务员伺候，我们避开了“英式炸鱼薯条”，尽情享用了一份素食谢赫烤肉串、肖尔巴（一种清淡的番茄清汤）和一份香料火爆的迈索尔鱼咖喱。如果你一定要喝酒，可以试试马哈拉施特拉邦的苏拉长相思白葡萄酒。不喝酒的话，人均消费15美元。自从读了R.K.纳拉扬以迈索尔为原型虚构的马尔古迪城背景的优美诙谐小说后，我一直想去迈索尔看看。第二天，我们参观了迈索尔王公的宫殿，这是爱德华时期经济全球化的一个绝佳范例。我们的向导自豪地告诉我们，枝形吊灯来自比利时，地砖来自斯塔福德郡，宏伟的黄铜大门则由伯明翰的Tonks有限公司提供。虽然这不是印度最大的宫殿，但其规模相当令人印象深刻，正面宽75米，外墙装饰着97,000个灯泡，这一定让爱迪生先生非常高兴。宫殿由旅居的英国建筑师亨利·欧文设计，采用混合的印度-撒拉逊风格，他在印度南部，特别是金奈，建造了大量政府和公共机构建筑。这座宫殿不太可能吸引极简主义的爱好者。但即便在我们这个寡头时代，王公们的炫富依然令人惊叹。我们的向导提到，其中一位王公夫人拥有七辆不同颜色的劳斯莱斯车队。她选择哪辆车取决于占星师当天建议哪种颜色吉利。这故事可能真也可能假，但有时候，一个有趣的向导比一个信息丰富的向导更受欢迎。一次更具精神性和审美性的探访，是出城25英里前往索曼纳塔普拉神庙。这座13世纪建造的寺庙以其雕刻令人惊叹的丰富性和多样性而闻名。场景范围从印度史诗《摩诃婆罗多》到各种性爱姿势的描绘，游客可能会觉得望而生畏，也可能获得灵感。当晚我们在绿色酒店享用了一顿超级晚餐，这家社会企业坐落于王室家族的一座小宫殿里：菠菜奶酪咖喱、令人惊艳的达尔豆汤，以及另一份热情洋溢的番茄汤。
